憑著近年暢銷的手袋皮具業(yè)務(wù)蒸蒸日上的法國時(shí)裝屋Chloé 蔻依將迎來創(chuàng)意方向上的更新?lián)Q代。

　　路透社援引業(yè)界消息稱，已經(jīng)擔(dān)任Chloé 蔻依創(chuàng)意總監(jiān)6年的英國設(shè)計(jì)師Clare Waight Keller已經(jīng)決定不再續(xù)簽到今年3月到期的合約，Chloé蔻依現(xiàn)已基本確定Clare Waight Keller的接任人選——來自Louis Vuitton路易威登的設(shè)計(jì)師Natacha Ramsay-Levi。

　　Natacha Ramsay-Levi是Louis Vuitton路易威登女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière 的二把手，該品牌的前員工透露Natacha Ramsay-Levi基本上是工作室設(shè)計(jì)師和助手與Nicolas Ghesquière之間的唯一橋梁，因?yàn)镹icolas Ghesquière幾乎不會直接與他們交流，他們只能向身為設(shè)計(jì)總監(jiān)的Natacha Ramsay-Levi匯報(bào)工作。

　　Natacha Ramsay-Levi 已經(jīng)和Nicolas Ghesquière 合作超過十載，意味著此前她曾在Balenciaga巴黎世家工作。

　　而作為3個(gè)孩子母親的Clare Waight Keller在2011年加入Chloé蔻依之前是Pringle of Scotland的藝術(shù)總監(jiān)，亦曾供職于Gucci 古馳、Calvin Klein 和Ralph Lauren。去年她的家人從巴黎遷回倫敦，這可能是疲于兩地奔波的她從Chloé蔻依急流勇退的原因。

　　隸屬于瑞士奢侈品集團(tuán)Compagnie Financière Richemont SA (CFR.S) 歷峰集團(tuán)的Chloé 蔻依年銷售約4億歐元，是該集團(tuán)旗下最大的時(shí)尚品牌。Richemont SA歷峰集團(tuán)去年底談到Chloé 蔻依近年的強(qiáng)勁表現(xiàn)時(shí)，稱該品牌正復(fù)制著珠寶品牌Van Cleef & Arpels 梵克雅寶的成功軌跡。

　　該集團(tuán)從不拆解屬于“其它”部門的各個(gè)時(shí)尚品牌業(yè)績。數(shù)據(jù)則顯示，上半財(cái)年同時(shí)擁有Montblanc萬寶龍、Lancel蘭姿、Alfred Dunhill登喜路和Azzedine Ala?a等品牌的該部門銷售同比下滑1%至8.86億歐元，但Chloé蔻依和Montblanc萬寶龍都取得增長，前者更得益于Faye和Drew等手袋型號的熱賣而實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長。

　　2013年Richemont SA歷峰集團(tuán)一度計(jì)劃出售Chloé蔻依和Lancel蘭姿，后來又說這些品牌還有發(fā)展?jié)摿ΑＨツ?1月在中期業(yè)績發(fā)布會上，集團(tuán)高層當(dāng)時(shí)表示“肯定沒有要出售的品牌”。現(xiàn)在問題是跟隨風(fēng)格摩登硬朗的Nicolas Ghesquière多年的Natacha Ramsay-Levi入主Chloé蔻依之后會延續(xù)還是改變該品牌近年賴以成功的浪漫流溢美學(xué)，以及之后的市場反應(yīng)。

　　與此同時(shí)，Nicolas Ghesquière已被爆很有可能提前結(jié)束和LVMH SA簽到2018年的合約，去年他接受法國電視臺Canal Plus訪問時(shí)就說過有意建立自己的品牌，但沒有給出具體細(xì)節(jié)。近幾個(gè)月業(yè)內(nèi)已經(jīng)有傳聞稱LVMH SA正在為Louis Vuitton路易威登物色新設(shè)計(jì)師。

　　Nicolas Ghesquière雖然為其主掌的Louis Vuitton路易威登女裝系列一改前任Marc Jacobs的美學(xué)且注入了新鮮感，但該品牌的表現(xiàn)在奢侈品寒冬的背景下仍然起伏不定。該品牌作為全球最大奢侈品集團(tuán)LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SA (LVMH.PA) 路威酩軒集團(tuán)火車頭，其所在的時(shí)裝皮具部門在最近的三季度錄得5%的有機(jī)銷售增長，較上半年零增長顯著復(fù)蘇，LVMH 高層強(qiáng)調(diào)增長是由需求而非漲價(jià)推動。

　　Louis Vuitton路易威登的前員工稱過去兩年設(shè)計(jì)工作室的員工流失嚴(yán)重，部分原因在于工時(shí)過長和工作環(huán)境施加巨大的壓力，例如為了不讓工作室員工放假或得到加班工資，他們只能簽3個(gè)月甚至1個(gè)月的短約，在當(dāng)今社會這種情況堪稱剝削。

　　去年，LVMH SA的Christian Dior迪奧、Kering SA (KER.PA) 開云集團(tuán)的Balenciaga 巴黎世家及Yves Saint Laurent圣羅蘭都更換了創(chuàng)意一號人物。奢侈品行業(yè)連續(xù)兩年增長停滯甚至在2016年出現(xiàn)1%的下滑，肩負(fù)重任的知名設(shè)計(jì)師都承受巨大壓力，而且各大奢侈品集團(tuán)都希望通過更換設(shè)計(jì)師對各個(gè)老牌時(shí)裝屋改頭換面來復(fù)制Gucci古馳的成功。不僅設(shè)計(jì)師，多個(gè)品牌和奢侈品集團(tuán)的高級管理層更是“大執(zhí)位”，包括Chanel香奈兒、Bottega Veneta葆蝶家、Hugo Boss AG (BOSSN.DE) 雨果博斯、Salvatore Ferragamo SpA (SFER.MI) 菲拉格慕及Gianni Versace SpA范思哲的主帥均地位不保。