“男鞋從未在銷售規模上和女鞋這么接近。”NPD 集團剛剛公布了 2016 年美國鞋類市場的數據，其中男鞋賣了 262 億美元，女鞋賣了 299 億美元，兩者相差 37 億美元——三年前這個差距是 80 億美元。如果說翻新的款式就代表了時尚，那么男人和女人足尖上的時尚差距正在縮小。NPD 時尚鞋類及配飾分析師 Beth Goldstein 表示，如果按照目前的趨勢，美國的男鞋銷量很快會超過女鞋。

　　運動鞋的走紅是主要原因。事實上，只要是對潮流抱有敏銳度的人這兩年都不難感覺到這一趨勢，百貨公司一樓的女鞋專柜鮮有人問津，擁有 1.3 萬家門店、12 個女鞋品牌的百麗集團不久前傳出可能被收購的消息;與此同時，耐克和阿迪達斯發售的限量球鞋一上架則銷售一空。當然了，實用主義在這里肯定發揮了很大的作用。除了少數沖著收藏買的限量版球鞋，男人的鞋大多數使用率都很高——這一點跟女人只是為了晚宴買的細高跟很不一樣。其次，近年來，運動鞋乘著“運動休閑”(Athleiisure)的風潮成為男士填充自己衣柜最有說服力的單品。男人或多或少有著收集癖，他們買起運動鞋來就像收集游戲閃卡。而運動鞋能說服男人的另外一點在于，那些運動和戶外科技在男人心目中不是輕佻的時尚潮流，而是實用、嚴肅的裝備。根據 NPD 的數據，2016 年美國的運動鞋銷售增長了 8%，這是整個鞋類市場里最有亮點的品類。Out of the Box: The Rise of Sneaker Culture 的作者 Elizabeth Semmelhack 在接受《波士頓環球報》的采訪時表示，男鞋時尚化轉變的根源始于 80 年代微軟、蘋果公司的高管和雇員們穿著 T 恤運動鞋工作的時期，動搖了“成功男士應該穿什么”的概念。今天的男人在工作場合可以更加輕松地面對自己，即便是老板，可能也會因為想要保持和年輕員工的親近而選擇一雙更休閑的鞋款來做搭配。在 90 年代發明“都市型男”(metrosexual)一詞的英國專欄作家 Mark Simpson 則評論稱：“在這個高度消費主義、高度視覺化、深受 Instagram 影響的世界，男人也得愛上購物，關心他們的外表。否則就沒人會注意他們。”事實上，男鞋超過女鞋對鞋類整體的市場表現來說并非一件好事。男鞋的增長固然在加快，占大頭的女鞋卻在放緩。在商家的有意培養下，過去女人在春夏買涼鞋，秋冬天穿靴子，但現在她們更傾向于選擇買一雙全年可穿的短靴，或者索性買運動鞋搭配大衣，而不再需要為時髦高跟鞋和舒適性相悖的問題反復糾結。這種越來越像男人的購物頻次，對于依賴季節性推廣新品、開展銷售的女鞋品牌來說無疑是個壞消息。

　　越來越“休閑”的穿衣文化最終體現在銷售數字上。在截至 2016 年 2 月的 12 個月里，美國鞋類整體銷售下滑 1% 至 650 億美元。“鞋類和時裝配件的銷售下滑，對整個時尚零售業來說是一項需要警惕的重要指標。”NPD 的首席行業分析師 Marshal Cohen 在今年 4 月的一份報告中寫道，“消費者喜歡用配飾和鞋子來裝點衣柜，讓整套衣服保持新鮮感。”一系列“連鎖反應”包括美國占比 40% 的時尚鞋款去年只占 34%、時尚包袋的銷售額下滑超過 10 億美元、2016 年全球服裝銷售額增速降至 2008 年經濟危機以來最低的一次。盡管該市場唯一的亮點：運動品牌們近兩年已經把更多關注放在女性市場上，耐克、阿迪達斯等公司都設立了 2020 年要把女性產品銷售占比提升到接近一半。但如果你點開這些公司最新發售的運動鞋，女款的配色依然是常見的各種粉色和紫色。運動鞋要做到像百貨女鞋品牌那樣花樣繁多，可能還有一段距離。