奢侈品(專題閱讀)牌最近不約而同地有了些新動作：Chanel在夏威夷開了一家鞋店;GUCCI的米蘭店把鞋挪到了入口處最顯眼的位置展示;寶緹嘉則把全球250家門店里擺放的鞋類數量擴大了五分之一，并在很多門店里首次開設了鞋類專區。

　　大家似乎都很看好鞋類的生意。比如菲拉格慕的前CEO Michele Norsa在接受《華爾街日報》采訪時就說，市場艱難的時刻可以帶來強勁的鞋類銷售，即便是在經濟危機時期，鞋也往往能賣得比較好。

　　對于奢侈品市場來說，這個時刻似乎已經到了。

　　在經歷了連年增長之后，市場進入低迷期。2015 年，奢侈品銷售的增長率還為 12%，但是今年在多方因素的影響下(中國市場放緩、歐洲恐襲導致游客數量下滑等)，根據貝恩咨詢的預測，這個市場會出現自 2009 年以來的第一次衰退(1%)。

　　不過，業界也不是沒找到一點亮點——鞋類的表現在過去幾年一直不錯，增長勢頭比任何產品都快。在 2013-2015 年期間，整個市場的增長率為15%，其中鞋類銷售額上升了23%，其他皮具的增長率則為19%。

　　對于一些品牌而言，鞋類銷售是為數不多可以讓他們松口氣的：Prada 之前把手袋作為銷售引擎，直到去年皮具的銷售額降低了2.3%，但是鞋類銷售卻提高了20%;寶緹嘉今年上半年整體的銷售額下滑9%，鞋類則持續兩位數的增長。

　　不過我們想說的是，如果單看這些數據，就把鞋類視為能把奢侈品行業拉出泥潭的有力臂膀，未免太天真了一些。

　　首先，在奢侈品行業，鞋類是一個極其小的市場——只占奢侈品市場份額的6%。這意味著它賣得再好可能也掀不起太大的水花，難以扭轉整個行業的趨勢;而根據投資咨詢公司 Bernstein 的預測，未來五年內鞋類的年增長率也會下降到5%——如果過去它是以23% 的增速往前走的話，5%這個數字意味著它自己的后勁也并不足夠，更別提帶領全行業向前了。

　　而根據《華爾街日報》的報道，價格成了鞋類銷售紅火的原因之一——過去十年里鞋類的漲價幅度在奢侈品類別中屬于最低的之一，大概剛剛過 5%，這讓它在消費者眼里成了性價比比較高的入門品——這意味著，當人們在說“因為價格因素選擇了鞋類”的時候，它們本質上是在說，其他奢侈品商品太貴了，以至于鞋看上去還可以買得起。

　　這跟全球奢侈品消費者的變遷有關。中產階級正在成為奢侈品消費的中流砥柱，這個價格敏感人群在奢侈品行情上漲的時候會格外考慮性價比。因此，入門類的奢侈品是近期增長最快的品類，占整個奢侈品購買的 40%。

　　另外需要承認的是，在2016年，諸如Gucci和Celine雖然都有不錯的流行款式出現，但整個市場的聲音還是屬于大量的小眾設計師品牌，比如 Maryam Nassir。奢侈品的鞋類生意未來會面臨越來越激烈的競爭。

　　其實對于奢侈品牌來說，最能賺錢的仍然是包括手袋在內的配飾，尤其是手袋，它在奢侈品市場中有決定性的地位。配飾的銷售額在今年占了整體的30%，這意味著品牌的收入很大程度上還是得靠它。

　　幾乎可以預見的是，鞋類不會是奢侈品市場的未來，看起來大家這么熱情，終歸還是抱著“總之先做點什么”的想法。