中國與韓國首爾門戶港口仁川最近的直線距離僅有340公里，時差也不過是區(qū)區(qū)的一小時。然而，當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)時報記者站在了首爾這個完全陌生的環(huán)境中時，清晰地看到了兩國服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展所間隔的巨大“商業(yè)時差”。 

 

　　“鏈競爭”時代 

 

　　韓國首爾的東大門商圈，是此次產(chǎn)業(yè)觀察的起點。 

 

　　金度演和妻子在東大門市場共同經(jīng)營著一個3平方米的服裝檔口，他負(fù)責(zé)開發(fā)市場，妻子負(fù)責(zé)設(shè)計服裝，夫妻倆帶領(lǐng)9名員工一年創(chuàng)造交易額300億韓元，合1．8億元人民幣。 

 

　　在東大門商圈的37個大型批發(fā)及零售市場樓宇中的10萬余名從業(yè)人員，每年創(chuàng)造的價值都在40億美元以上，他們與金度演夫妻一樣，其成功都離不開服裝的快速生產(chǎn)流通。 

 

　　《朝鮮日報》曾經(jīng)有一篇報道，一位日本客商到達(dá)東大門商圈并下訂單到最后商品擺上貨架，所用時間不到兩天。據(jù)中國經(jīng)濟(jì)時報記者在對東大門商戶的采訪中了解到，日本客商的事情已經(jīng)是幾年前了，現(xiàn)在一般來說，經(jīng)銷商選定樣板后，下單給工廠，這個過程僅需要20個小時，客戶就可以收貨。 

 

　　這不得不讓以快速反應(yīng)著稱于流行服飾業(yè)界的西班牙知名服裝品牌ZARA也自嘆不如，即使是ZARA從設(shè)計理念到成品上架最少也需15天時間。 

 

　　無論是在全球服裝業(yè)標(biāo)桿企業(yè)ZARA，還是東大門這個文明世界的時尚商圈，其成功最關(guān)鍵的因素就是產(chǎn)業(yè)鏈的貫通和管理。 

 

　　在東大門，一平方公里的區(qū)域內(nèi)聚集了從事面料、服裝輔料、生產(chǎn)加工、商品企劃與設(shè)計、流通等各種工廠和企業(yè)，貫穿了產(chǎn)業(yè)鏈的上游到下游，產(chǎn)業(yè)鏈上每一個環(huán)節(jié)所需的人力、物力資源都能在這里找到，這使得東大門商圈能在最短的時間里，以最快的速度滿足消費者的需求。 

 

　　商業(yè)地產(chǎn)實戰(zhàn)運營專家黃伯效告訴中國經(jīng)濟(jì)時報記者：“東大門整個商圈的成功在于形成了‘市場產(chǎn)業(yè)化’，成為服裝產(chǎn)業(yè)上下游中不可缺少的組成部分。” 

 

　　黃伯效認(rèn)為：“批發(fā)市場好比一個‘挑夫’，扁擔(dān)的兩頭是制造業(yè)和流通業(yè)，批發(fā)市場做好了可以帶動兩端的成功。” 

 

　　據(jù)了解，黃伯效正在操盤吉林省的一個地產(chǎn)項目——太古廣場，就是他對東大門商業(yè)模式的全部理解，他要把東大門的經(jīng)營模式復(fù)制到這個商業(yè)地產(chǎn)項目中。目前2000個商鋪銷售已經(jīng)接近尾聲，今年春節(jié)剛過，黃伯效就帶著商戶們包機到東大門進(jìn)行了商務(wù)洽談，還簽訂了500億韓元的輸出合同。 

 

　　其實，大多數(shù)品牌的造就都是依托產(chǎn)業(yè)集群地的品牌效應(yīng)，正是因為有了英國的羊毛面料、意大利的手工、法國的設(shè)計，才為歐洲服裝大牌的扎堆出現(xiàn)提供了“沃土”。

 

　　OEM到OBM的距離 

 

　　發(fā)軔于OEM的中國服裝產(chǎn)業(yè)在過去20年里養(yǎng)活了不少人，但可謂“成也蕭何，敗也蕭何”，低端制造的微薄利潤壓迫得服裝制造企業(yè)的氧氣越來越稀薄。 

 

　　然而，從OEM到ODM，從低端制造到奢侈品代工，服裝企業(yè)的好日子也沒過上幾天。 

 

　　“我做奢侈品代工做了十多年，金融危機以后破產(chǎn)了。以前做代工，為了拿到訂單，就把賺的錢買設(shè)備，擴(kuò)建廠房，這樣才能不斷拿到大單，經(jīng)濟(jì)危機一來，訂單減少，設(shè)備閑置、員工工資又在不斷上漲，很快就挺不住了。賠光了資產(chǎn)，我才算是看明白，現(xiàn)在媒體總在說我們這些加工企業(yè)破產(chǎn)，幫我們解決融資問題，其實，拿到資金還不是最關(guān)鍵的，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整才是根本。”一位曾經(jīng)在浙江開辦過一個中型代工廠的沙老板向本報記者傾訴了代工的苦惱。 

 

　　貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整、大量以O(shè)EM、ODM為主的企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向內(nèi)需市場，服裝產(chǎn)業(yè)里的渠道變革頻繁上演。一方面，“傳統(tǒng)制造型企業(yè)通過資本運作控制流通領(lǐng)域”漸成趨勢；另一方面，大量“輕資產(chǎn)”、“快反應(yīng)”的商業(yè)模式與新興渠道開始層出不窮。在“捧殺”和“棒殺”之間形影婆娑的商業(yè)模式，誰才是真正經(jīng)得起考驗的呢？ 

 

　　中國服裝業(yè)再次面臨集體焦慮，不是企業(yè)不想打造品牌，而是很多企業(yè)不知道該如何構(gòu)建品牌，于是品牌構(gòu)建的機會成本又被推高了。 

 

　　中國和韓國在服裝制造業(yè)上都具備國際一流水平。但為什么韓國服裝品牌會受到世界其他國家的認(rèn)可和關(guān)注。 

 

　　這并不僅僅是制作工藝問題，更主要的是服裝設(shè)計和對色彩的審美和應(yīng)用有很大差異。有人形象地將中國服裝產(chǎn)業(yè)的格局比喻為“梭子”，是一個“中間大，兩頭小”的結(jié)構(gòu)，“兩頭”指的是前期的設(shè)計開發(fā)和后期的包裝零售。 

 

　　而韓國東大門服裝市場，以服裝設(shè)計而揚名海內(nèi)，70%—80%是設(shè)計師品牌，而且近七成是直營店運營，他們對設(shè)計十分看重。 

 

　　作為太古廣場的操盤手，黃伯效早在運營理念定位之初就意識到了設(shè)計的重要性，他告訴本報記者：“目前，太古廣場已經(jīng)與韓國服裝設(shè)計師協(xié)會，東大門時尚觀光特區(qū)簽署協(xié)議，創(chuàng)建‘中韓時尚創(chuàng)意設(shè)計中心’，將甄選30多位韓國優(yōu)秀設(shè)計師，專設(shè)服裝設(shè)計工作室。同時，太古廣場和吉林大學(xué)、吉林師范大學(xué)等著名高校服裝專業(yè)聯(lián)合辦學(xué)，培養(yǎng)設(shè)計師人才。” 

 

　　不可否認(rèn)，太古廣場在市場中的謀篇布局，從一開始就彰顯出一個百年企業(yè)應(yīng)有的霸氣。 

 

　　正如黃伯效所深信的“他山之石，可以攻玉”。早在2001年，韓國東大門服裝市場的126家商店就已經(jīng)入駐日本大阪住江區(qū)的亞太貿(mào)易中心，在僅僅2600平方米的場地中出售女式休閑服和配件，開業(yè)當(dāng)年就創(chuàng)造了24億日元的銷售業(yè)績。