進入21世紀以來，美國紡織品服裝產業在中國等發展中國家的競爭壓力下積極進行結構調整，呈現產品更具差異化、企業規模微型化、生產技術柔性化以及貿易政策自由化等特點。同時，由于全球化和離岸外包策略，美國國內紡織服裝制造業規模逐步萎縮，現有的紡織服裝企業大部分已經退出了產品生產環節，轉型成為貿易商和品牌制造商。而隨著近年來美國制造業回歸戰略等的實施，美國紡織服裝產業呈現出較為明顯的回歸跡象。

 

美國服裝制造業現狀及回歸跡象

       數據顯示，盡管增長規模不大，但近年來美國服裝制造業回歸跡象比較明顯。2013 — 2016年，美國服裝制造業固定資產投資增加了5%，達到3.01億美元。新投資報告還表明，隨著更多節省勞力的新技術的采用，美國服裝制造業投資可能還會增加。

       服裝出貨量方面，雖然2014年達到115億美元的歷史最低水平，且其后兩年增幅均不大，但2017年美國服裝制造業出現了自1998年以來的第1個積極增長趨勢，達到了125億美元。據美國服裝和鞋類協會（AAFA）估計，2016年美國國內工業生產服裝6.038億件，占2016年美國服裝消費總量的2.8%。

       另據美國時裝業協會（USFIA）2017年對美國時裝公司的調研，61%的受訪者表示其在美國國內的采購低于其采購總價值的10%，21%的受訪者表示會在未來兩年內增加從美國的采購，10%的受訪者表示可能會減少在美國的采購。相比之下，麥肯錫公司2017年的一項調查則對美國服裝制造業的回歸更為樂觀，其調研顯示，超過 1/3 美國服裝企業首席采購官表示將更多地考慮“回岸”（reshoring）策略。

       盡管這些調研數據并沒有明確美國服裝制造業大規模回歸的跡象，但是可以表明，“回岸”策略已經成為眾多服裝公司供應鏈戰略調整和多元化總體戰略的一部分，尤其是在定制、交貨期短、奢侈品等方面，美國服裝制造業極具競爭力。

       根據倡議美國制造業回流的非營利組織Reshoring Initiative的調查，包括男士定制服裝Brooks Brothers、運動服裝品牌American Giant、女裝品牌Karen Kane和運動服品牌Kenai Sports等在內的美國服裝品牌企業都增加了“回岸”采購或在美國本土的服裝制造，其給出的四大主要原因是：海外成本的上升，以及需要更好的質量控制、更靈活的生產和更短的交貨期。這說明快時尚和個性化產品需求引導下的短交貨期、定制需求，從一定程度上為美國服裝制造業的發展創造了新的競爭優勢。

       由于快時尚品牌的快速發展，多款、少量、緊追時尚的經營理念已經使得零售服裝銷售季節數量從傳統的2季增加到6～12季（一些快時尚品牌甚至達到26季），為了減少對市場需求誤判帶來的損失，短交貨期成為快時尚品牌考量的重要因素。如美國運動服裝品牌Boathouse Sports表示其放棄中國而選擇“回岸”在美國采購的主要原因是為了縮短交貨時間，因為從中國采購需要至少6個月的交貨時間，而美國工廠交貨時間可縮短至1個月。同時，美國市場也能夠滿足國外采購不能滿足的小訂單需求、更好的質量控制，以及更靈活的生產和定制化需求。