要說老北京的裁縫鋪，得從十九世紀(jì)初，清朝道光五年即1852年說起，當(dāng)時(shí)有一位名叫錢詠的學(xué)者，在他的《履園叢話》藝能、成衣篇中有如下一段文章“成衣匠各省具有，而寧波尤多，今京城內(nèi)外成衣者畢寧波人也。昔有人持匹帛，使成衣者裁剪。遂詢問主人之性情、年紀(jì)、狀貌并何年得科舉，而獨(dú)不言尺寸，其人怪之。成衣者曰：少年科第者、其性傲、胸必挺需前長(zhǎng)而后短，老年科第者，其心慵、背必傴、需前短而后長(zhǎng)，肥者其腰寬、瘦者其腰仄，性之急者宜衣短，性之緩者宜衣長(zhǎng)，至于尺寸、成法也休必問耶”。 

　　從上述這段雜文中，可以看出北京的裁縫鋪，不但寧波人居多，且技藝精湛，經(jīng)過了幾百年的延續(xù)，遍布于北京的大街、小巷東到朝陽(yáng)門南、北小街一帶，西到阜城門、廣安門一帶，南到南橫街、蒜市作坊，如瑞福祥綢布店就有它自己的服裝作坊。除此之外還有一大批沒有門面的作坊，和一大批夾包裁縫，他們專到大戶人家的家中縫制服裝。 

　　當(dāng)時(shí)寧波人對(duì)服裝從業(yè)人的劃分中有本幫裁縫和紅幫裁縫之分，紅幫裁縫是縫制西裝的，北京人稱他們?yōu)檠蟛每p，本幫裁縫是縫制中式服裝的，大家習(xí)慣地冠之以姓，稱之為張裁縫或李裁縫，所以裁縫鋪只縫制中式服裝，不會(huì)作西式服裝，只做來料加工，不銷售材料。不可質(zhì)疑，兩幫之間的工序區(qū)別造成了一定程度上的技術(shù)交流的障礙。 

　　裁縫鋪的設(shè)備很簡(jiǎn)單，一般是在街道上有一兩間門面房，有比單人床大一些案板兩到三臺(tái)，案子上墊著氈子，上面鋪著墊布，以便于縫制絲綢服裝，使用的縫紉機(jī)大都為15型腳踏縫紉機(jī)，熨斗是火燒的長(zhǎng)把熨斗。案子上面吊著一根竹竿，掛著各種顏色的線，再加上一個(gè)放衣服的貨架，這便是全部生產(chǎn)設(shè)備，到四十年代初期時(shí)有一些年老的師傅還不會(huì)使用縫紉機(jī)，整件衣服都是用手針縫制，他們說只有這樣才能做出好的活來。 

　　當(dāng)年眾多的裁縫鋪當(dāng)中有幾家佼佼者，一是南小街竹桿巷雙順的老韓師傅，一是和平門外徐慶記的徐師傅，還有北池子南口路東的葉師傅，他們都是寧波人，他們縫制的衣服不但稱身合體，而且縫工精細(xì)，憑著一根手針，單、夾、皮、棉、紗都能縫制，滾邊、鑲嵌、對(duì)花、裘皮拼花、盤花扣攀等是中裝師傅的家長(zhǎng)便飯，尤其是盤花扣攀可以說是中裝師傅的民族工藝中的一絕。他們把綢緞上漿之后剪成0.9CM寬的斜條，然后在上面粘上一根細(xì)的銅絲、用熨斗扣成0.3CM寬的長(zhǎng)條，再用鑷子盤成各種花型，花芯的部分還需用棉花進(jìn)行裝飾，花型的樣式多種多樣，可以隨著季節(jié)開的花型而點(diǎn)綴于衣服之上，六十年代初期在北京服裝研究所工作的徐慶記傳人徐明德曾盤制了幾十種花扣攀，作為檔案保存。 

　　裁縫鋪各有各的主顧，如地處和平門外的徐慶記，他的客戶以戲劇界和青樓女子居多，北池子的葉師傅的客戶以工商界居多，雙順韓師傅的客戶以政界人居多，五十年代時(shí)宋慶齡和郭沫若夫人于立群都曾在雙順做過旗袍，美國(guó)里根總統(tǒng)訪問我國(guó)時(shí)其夫人也曾在雙順做過旗袍，這可能與他們開業(yè)的地點(diǎn)有一定關(guān)系吧。 

　　除去寧波人以外，北方的裁縫大多為京郊的通縣、順義、昌平等縣的農(nóng)村人口居多。當(dāng)時(shí)裁縫的工資收入是很微薄的，因?yàn)椴每p鋪不銷售材料，只做來料加工，沒有商業(yè)利潤(rùn)，僅僅是一點(diǎn)加工費(fèi)的收入。低廉的剩余價(jià)值在某種程度上成為阻止服裝業(yè)發(fā)展，以及從業(yè)人員素質(zhì)起點(diǎn)低的直接理由。 

　　一般是業(yè)主和工人在加工費(fèi)上實(shí)行六、四分成，業(yè)主拿六成、工人拿四成，也有計(jì)件的，也有實(shí)行月薪的，不論哪種工資形式，工人的工資收入，僅僅能維持自己的生活，養(yǎng)家糊口是很困難的。由于工人大多是農(nóng)村人，市內(nèi)沒有家，白天在案子上干活，晚上則睡在案子上，被褥捆成個(gè)小卷放在案子下面。裁縫鋪不是常年都有活干，一般是春節(jié)前的冬仨月活計(jì)較忙，時(shí)常要加夜班，有時(shí)一干就是夜里一兩點(diǎn)鐘，但是到了夏季活就少了，用裁縫的話說是“曬案板”有些工人則回家去種地，到秋收之后再回到鋪內(nèi)干活。 

　　1949年人們脫下了長(zhǎng)袍、短褂，換上了襯衫和制服，一部分裁縫鋪停了業(yè)，一部分改做制服，五十年代初期的公私合營(yíng)和合作化中，這些裁縫鋪都參加了手工業(yè)生產(chǎn)合作社或公私合營(yíng)企業(yè)，后來各條街道上加工服裝的門市部，基本是原來裁縫鋪的舊址，為了一部分人冬季要穿小棉襖的需求，各區(qū)基本都保留了一兩個(gè)縫制中式服裝的門市部。雙順的老韓師傅合并到百貨大樓服裝部，以后又轉(zhuǎn)到華表時(shí)裝公司為出國(guó)人員和婦女制作旗袍等中式服裝。70年代在東四東大街路南，80年代遷至東四西大街路北，90年代展寬?cǎi)R路以后又遷至東四南大街路東，它應(yīng)該算為北京的老字號(hào)服裝店鋪了！

　　到今天，中式服裝的裁剪方法，在二十世紀(jì)發(fā)生了很大的變化，這一變化是由30年代后期開始的，原來中式服裝是聯(lián)身袖型，整件衣服可裁成一件整料，由于沒有抹肩所以掖下紋褶較多，變化之后衣身采用了西式服裝的裁剪方法，當(dāng)時(shí)稱它為破肩旗袍。由于美觀、合體便流傳了下來，目前的旗袍僅保留了原旗袍的領(lǐng)子、大襟和花扣攀，以及鑲邊、加牙等裝飾，衣身基本是采取了西式服裝的裁剪方法。技術(shù)的交流和西式結(jié)構(gòu)制圖法在本幫中的應(yīng)用融合了成就了中西式結(jié)構(gòu)特色。