2005年第15屆華東進出口商品交易會于3月6日在上海新國際博覽中心落下帷幕。作為“后配額時代”的首場大型紡織品出口展會，被視為中國出口貿易和國際市場的“晴雨表”。據有關資料統計，本屆華交會展期為6天，出口成交商品總額達29.74億美元，比去年增長1.6%。其中，紡織服裝類商品成交逾17億美元，比去年增長2.2%。然而在紛至沓來的外貿利好消息的背后，卻隱藏了這樣一個怪現象：成交額直線上升，成交單價卻在做“自由落體運動”。紡織品成交量增價跌的現象，讓人不得不替今年我國紡織品出口動向捏把汗。

    展銷兩旺 量增價卻跌

    本屆華交會設立紡織服裝和輕工工藝兩大主題展館，定位于紡織、輕工的專業盛會，從為期6天的成交情況來看，紡織品出口可謂“展銷兩旺”。本次參展企業來自全國26個省市、自治區和13個城市，15個國家和地區，總參展企業達3 300多家，為歷年之最，但仍有1 000多家企業因攤位不夠而被拒之門外。對比上屆華交會，紡織服裝在第15屆華交會各交易團攤位比重明顯加大。其中，江蘇交易團紡織服裝攤位數猶為突出，占總攤位數的60%以上。

    從1999年開始中國的紡織出口總量一直保持著兩位數的增長，但利潤卻在不斷下滑，在紡織服裝的長鏈中，國外企業控制了上游的織造開發及下游的服裝設計，在市場上形成了強有力的品牌效應。由于沒有國際品牌的支持，中國的訂單價格因此縮水七成甚至更多，有業內人士評論，中國的紡織行業擁有一流的設備、二流的產品、三流的品牌，是一個能創造外匯，但并不創造價值的行業。

    浙江凱喜雅公司的余先生對今年華交會出現的這一怪現象，并不感到奇怪。“好些外商拿其它企業的報價壓我們。我們是浙江數一數二的出口大戶，定價有自己的原則，不會亂殺價。”他舉了個例子，一個外商指明要采購某種款式的服裝，凱喜雅開價每件5.8美元，外商說另外一家才5美元。這筆生意因此泡湯。今年華交會上，不少外貿公司幾乎都碰到了類似的情況。與此相反，生產型企業尤其是只有一二個展位的小企業，今年的生意卻出奇興旺。但據蘇州春常服飾公司的總經理袁翠芳透露，出口的銷售利潤還不到2%甚至更低，若不降價，就連小蛋糕也搶不到了。

    國內企業熱衷“貼牌生產” 國外品牌試圖控制產業鏈

    記者在華交會現場看到，各參展團在展位布置和設計上都別出心裁。蘇州代表團的展位整體風格就是蘇州園林的翻版，而山東代表團以熱情的紅色和鮮亮的黃色，顯得格外搶眼。置身于展覽館，仿佛游園逛街般,但記者幾乎轉盡所有展位后卻發現，品牌服裝企業寥寥。與會的參展商除紅豆、雅戈爾、春竹、海爾曼絲等少數品牌企業外，其它多為名不見經傳的小型服裝企業，他們大多沖著接貼牌生產的訂單而來，部分參展服裝企業甚至打出：國內商家免入。有資料稱，服裝產品產量和銷售額均列全國第七位的河北省服裝產業中，有90%的企業是“貼牌生產”，自主品牌幾乎沒有。沒有品牌的企業就沒有核心競爭力，在市場上只能替他人做“嫁”衣裳。由于“貼牌生產”企業付出的是實物成本，而品牌持有者付出的是無形資產，相比之下，生產企業承擔的市場風險更大，但在利益分配上卻恰恰是相反的。據了解，近年來，貼牌生產的加工費越來越低，已經到了一套西服賺10美元、一件襯衫賺1美元的地步。

    在貼牌利潤空間越來越小的同時，越來越多的國外品牌已開始向我國市場“滲透”。2004年，意大利的阿瑪尼在上海外灘一間面積達1.115萬平方米的旗艦店隆重開業。香港著名品牌鱷魚恤一改以往著力發展男裝系列的做法，今年推出女裝系列，主攻內地市場。韓國、日本和歐洲品牌也紛紛盯住了我國10多億人口的龐大服裝消費市場。據有關人士預測，到2010年，美國80%的紡織品與成衣進口將來自中國，這一說法觸動了許多美國生產商和銷售商的神經。就中國女裝生產基地廣東虎門而言，先是加州服裝商會及服裝企業來考察，接著是紐約市服裝商會會長帶領10多位服裝企業和商家來訪。在交易會前夕，全美服裝鞋業協會的總裁、副總裁率服裝企業和商家深入個別企業了解情況。據了解，除了企業來考察外，美領事館也在做類似的情況調查。

    精確定位 逐步實現“情結轉移”

    針對品牌服裝企業“冷落”交易會的現象，上海服裝行業協會的有關人士進行了分析，首先作為上海的華東進出口商品交易會只是眾多交易會中的一個，品牌服裝企業不可能面面俱到，只能依靠就近原則有選擇性地參加；另外，華東進出口商品交易會歷年都以輕工紡織為主；某些展會令企業惠而不實，導致企業參加交易會的觀念淡薄，加上國內部分品牌服裝企業以內銷為主，不太注重國際品牌的提升，多方面原因造就了本屆華交會量增加卻難掩“貼牌”尷尬的窘境。

    隨著國外品牌直接進軍我國服裝市場，國內的一些缺乏規模、缺乏原創力、不了解貿易規則的小型紡織服裝企業必將被淘汰出局。專家認為，針對這一多變的市場形勢，目前服裝行業應著重三個轉變。首先，努力從“制造業”時代向“后制造業”時代發展。制造業是基本的生產力，但并非全部的生產力；其次，要從跟進型向創新型發展；第三，從常態型向生態型發展。目前服裝生產企業大多是高耗能、高排污、高噪音、纖維難回收。

    從“中國制造”到“中國品牌”，是一個企業經營的“情結轉移”，更是一個千錘百煉、日積月累、鍥而不舍的系統工程。但“貼牌生產”企業必須警惕，一些國家正密切關注著我國紡織出口的一舉一動，正虎視眈眈尋找機會，準備對我國紡織品出口采取一系列范圍更大、影響更廣的反傾銷和保障措施。