1、過去和現在：作為一個概念存在的SPA

    2002年前后，SPA概念曾經好被國內媒體熱炒了一陣。原因當然有很多，除了比如國內服裝業面臨轉換困難自然什么藥引子都關心之外，那個UNIQLO(優衣庫)在日本的成長神話所造成的沖擊恐怕不能忽略。眾所周知，SPA是Speciality Retailer of Private Label Apparel的縮寫，直譯就是“自有品牌服裝專業零售商”。SPA廠商通過盡可能減少從原料準備到零售全流程中的不必要的環節，借助SCM供應鏈管理等手法，使其產品和服務比傳統的流通渠道中的零售商和制造商更具有競爭力，更能適應服裝流行周期化和消費者需求的多樣化這樣的市場趨勢。無論是在美國，歐洲還是日本，SPA的成就當然都是很明顯的了：對企業來說，短短十年內成長幾十倍輕松愉快；對產業來說，傳統的百貨店為中心的服裝流通渠道為基礎的流通構造大為優化。SPA既是一種中小服裝企業發展的無比鋒利的戰略武器，又是一種優化產業構造的有效工具。

    這么好的東西，我們當然沒有理由不拿來比劃比劃。的確，3年前就有人做了。只可惜對SPA含義的理解稍微有點出入，于是“SPA就是制造廠家自己開連鎖店賣便宜貨”，就是“大范圍的低價風暴”這樣的認識反而成了主流，并被付諸實施。于是就有了大型的紡織服裝集團投資做男西服SPA之說，就是用自家產的面料，自家加工西裝自家到百貨商場開店賣，與其說是SPA，還不如說是產供銷一條龍更確切一些；因為對比后你就不難發現，如果換成另外一家同樣大小的服裝公司來說，即使自身沒有面料工廠，甚至沒有加工廠，而且不開什么直營店而改為全部特許加盟制，同樣的“低價風暴”一樣可以實現。言下之意，這樣的SPA，是偽SPA，那么它所煽起的風暴，當然沒能夠給杭州四季青服裝批發市場里的熙熙攘攘人群，帶來哪怕一絲感覺得到的涼爽；而杉衫和雅戈爾等傳統巨人們，據說連眼皮都沒有抬一下。

    姑且不只論國內吃螃蟹的前輩們的是是非非了。只后來UNIQLO在上海的拙劣表現（相對其在日本市場來說，UNIQLO上海，和江蘇晨風集團的同仁看了千萬不要生氣），就足以使大家對SPA的恐懼眼飛云散：“嘿！沒事！UNIQLO賣的居然比上海七浦路還貴，而且2年多不過開了3家鋪子….”，于是這么一個結論“SPA在中國不好使”那就相當有說服力了。我的上帝，還好他們不知道UNIQLO在英國的幾十家鋪子已經關的所剩無幾這檔子事情… 言而總之，總之言而，反正SPA在眾人的視線中是越去越遠，而服裝業的同仁們又開始了尋求利潤源泉和真理的漫漫征程….

    2、將來：成就下一代中國服裝業巨人的溫床的SPA

    問題當然到這兒沒完（要不然我還寫這篇文章做啥勞什子…），因為后來又有一個叫做ZARA的SPA在歐洲西班牙起家，居然做到了SPA鼻祖美國GAP 三倍的規模，就這么幾年！ 如果說UNIQLO和GAP等等都是出身發達國家所以缺乏移植到發展中國家的中國的基礎的話，西班牙可是歐洲的“準發展中國家”啊！ 打個比方，如果是放在中國的話，一個街道旮旯的個體小店，3年內成長數十倍于雅戈爾的規模，那就是ZARA的故事。試問服裝行業的那家公司，或者鋪子，不想自己也有個這樣的故事呢？

    這也是我寫這篇短文的目的：SPA可能成就下一代中國服裝業的巨人，不完全是夢想。

　　3、中國服裝業的土壤究竟生長的了SPA嗎：沒有品牌的中國服裝業

　　曾經在中國營銷傳播網上看到這么一篇文章，大致是講“中國服裝沒有品牌”。私下認為是一篇不可多得的好文章，無論文筆還是可信度。正如文中所說，中國雖為世界上最大的服裝制造國和潛在消費國，但還只是停留在“量”上，要提高到“質”上或者兩者兼優的程度，尚有一段路要走。所以在這個意義上，可以說中國沒有服裝品牌（或者說名牌），不過在這里絕沒有否定大大小小品牌和設計師的意思，要不中服協年年的百強評比豈不沒了意義？

　　不過，沒有了品牌的服裝該怎么處理呢？這應該可以分為制造，還有銷售兩個環節來考慮，當然如果提高到業界高度，也可以說是制造業和流通業，兩種思考方法都可以，分析角度不同而已。當然，也許還應該算上“設計”這么一個環節，但是考慮到目前階段的設計尚未成為產業或者企業的核心競爭力的重要決定因素，正如大型外貿工廠雖也有若干設計人員和挺大的設計室，但是卻很少說自己設計能力如何如何一樣，我們還是將其并入制造，或者采購環節來考慮更由現實意義。　

　　先看看正常狀況下 的，也就是有品牌的服裝業應該是什么樣子，首先，整個市場的產品構成是什么樣子。就以美國來說吧。根據美國哈佛大學紡織服裝研究中心1992年的從量統計結果，產品分成3個部分：時尚類（只指來自巴黎，米蘭，紐約的高檔時裝成衣）占整體的28%，時裝-基本類（有一定時尚因素但卻以大量銷售為目標），27%，基本類（大眾日常穿著）45%。換言之，平均起來，美國市場中銷售的每100件服裝中有28件是時尚類（真正的品牌貨，換成中國的情況的話，那就是一百大品牌了吧？），27件是時裝-基本類，余下45件是基礎類。當時的調查還預測了這么一個發展趨勢：基本類的服裝所占的比例會上升，而且會更具有時尚的因素。

　　這是13年前的數據了，現實怎么樣了呢？基本上來看是沒說錯。基本類的服裝，一方面比例上升，另一方面，的確是在時尚化，10年前男襯衫千篇一律一色白，放到今天只領型就千變萬化。

　　既然有品牌的美國服裝業，不做品牌的SPA都大興其道咄咄逼人，那么沒有品牌的中國服裝業，還是千軍萬馬勇闖獨木橋殺向百貨商店送死加送錢的話，豈不是有些奇怪？我們服裝業人士最大的口癖就是背后議論商場，甚至高檔點的服裝批發城們如何如何苛刻，卻不愿意去承認這種扭曲了的供需關系的真正原因其實就在自己。只要這種情況不扭轉，大大小小的服裝品牌就不得不繼續互相搏殺，而消費者，永遠也別想得到什么什么“時尚和經濟的時裝”，不管服裝商的廣告和宣傳冊子吹成什么樣。

　　所以說，成長不了SPA的不是中國的服裝市場和消費者，而是中國服裝業中仍然占主流的經營思想：服裝=品牌，品牌=百貨商場。