改革開放以來，中式特色服裝經歷了幾次發展熱潮。20世紀８0年代，胡曉丹推出名為“璀璨中華”的服裝表演，清華大學美術學院教授袁杰英將俗稱“花被面”的印花棉布用作禮服面料，90年代吳海燕在兄弟杯青年設計師創作大賽上推出“鼎盛時代” 系列服裝，以及電影《花樣年華》中“旗袍的專場秀”，2001年在上海舉行的ＡＰＥＣ會議各國領導人身著“唐裝”等等，服裝設計界引發了中式特色服裝一次又一次流行。遵循著流行元素的發展規律，熱潮過后中式特色服裝隨著時間的推移迅速冷卻下來，似乎如一些普通百姓所言，中式特色服裝只適合在民族節日穿著。
　　
　　目前，在中國市場上，有一批人在做中式特色服裝，他們或許大多抱著商業心理，顧客群主要是外國人；也有的做中式特色服裝的同時，大肆宣傳服飾文化，為了弘揚傳統文化而做中式。他們甚至在設計中式特色服裝的時候，顯示出各設計師對“中式特色服裝”涵義的不同理解與表達。然而無論如何，他們做了，而且在堅持，只要有人在做，中式特色服裝的發展就有希望。筆者曾進行了大量的實地市場調查，走訪了高、中、低檔服裝銷售點，發現幾乎各服裝銷售場所都銷售中式特色服裝，其中“木真了”、“上海徐”、“天藝”、“蘇羅”、“玄色衣裳”、“格格旗袍”、“璞玉”等是比較有代表性的服裝品牌。它們的設計師以自己的方式闡釋了中式特色服裝的時代意義和價值。
　　
　　我國著名服裝設計師吳海燕說：“消費者才是服飾文化的真正動力”。消費者如何理解“中式特色服裝”？他們需要什么樣的中式特色服裝？筆者通過問卷調查了解到，消費者除了對中式特色服裝的特例“旗袍”和“ＡＰＥＣ會議上各國家和地區的首腦穿的‘唐裝’”比較熟悉外，對“中國各少數民族的服裝”和“中國自古至今流傳下來的傳統服裝”也是中式特色服裝并不十分確定，而對所有“具有中國風格和特征的服裝”是中式特色服裝持普遍的認同，這說明，消費者對中式特色服裝的解釋很寬泛，很自由，持包容態度，“中國百姓的文化觀念，其實一點也不保守，不會像日本民族那樣，只守著一些傳統，比如讓和服一直保留數百年不變。中國百姓的消費觀一般是很能變通的，帶有實用主義色彩。”中式特色服裝在繼承傳統的基礎上，能夠適應現代人的思想觀念、生活方式，其發展就是可取的。
　　
　　與之相應的是中式特色服裝的價格問題。多數被調查者選擇購買100-500元人民幣的中式特色服裝，其次為500-1000元或100元以下。由此看來，中低檔中式特色服裝更適合普通消費者需要。而目前，中式特色服裝普遍存在價格偏高的問題，分析其原因，一是中式特色服裝的生產成本相對較高，手工刺繡占用大量人力；二是設計制作中式特色服裝的生產商較少，“物以稀為貴”，競爭壓力小；三是中式特色服裝的生產和經營沒有形成規模；四是中式特色服裝以禮服等高檔服裝為主，中低檔日常裝少。
　　
　　對中式特色服裝的發展前景展望上，近一半的消費者認為中式特色服裝應發展成為日常穿著的服裝，亦可作為禮服和節日服。這表明消費者對中式特色服裝的發展持樂觀、寬容、接受態度，中式特色服裝有很大的發展潛力，值得服裝業人士為此努力。
　　
　　筆者認為，消費者是很愿意將中式特色服裝作為日常裝穿著的，他們對傳統服飾文化有很深厚的感情。中華服飾文化具有巨大的包容性，它能夠融合各民族服飾文化為己所用。中國傳統服裝不僅是考古界、歷史界的研究對象，不僅作為中國文化的代表出現于國際舞臺，而且中式特色的服裝應該作為今后中國人的節日服裝，更應該作為中國大眾日常穿著的服裝發展下去，只有這樣，它才能更有活力，在世界服裝發展潮流中占有一席之地，中式特色服裝生產商應從中看到希望。比起與國外已經十分發達的時裝品牌相競爭來講，中國服裝品牌走發揚民族風格的道路不僅是一條捷徑，而且是必須的。振興中國服裝事業還需中國服裝設計師和企業家的共同努力，服裝業人士倘若能夠做到這一點，中國服裝業的發展指日可待。