“中國服裝產品的尷尬在于：在品牌端你沒有話語權，在技術端你又被別人‘拿’著，到頭來，你只能在這產業鏈的前后兩端之間苦苦掙扎，掙一些血汗錢。”

　　2005年歲末，筆者見到一位闊別十幾年的同學。言談之間，提起她僑居新西蘭的哥哥。以前，她不明白為什么每一次她哥哥回國都要買好多衣服，而且有時還讓她媽媽買一些不急著穿的衣服，通過海運寄給他。原來她還以為哥哥穿不慣洋人的衣服，或者是因為一種"故鄉情結"。不久前，她去新西蘭看望哥哥，在那里住了半年，才明白了其中的原因：同樣是"Made in China"，在國內往往只賣百十來元的衣服，在新西蘭則要幾百上千元。 　　

　　我告訴她，這就是中國服裝出口的現狀。

　　"超級打工仔"難圓強國之夢 　　

　　十幾年前，仿佛一夜之間，在東南部沿海，中國服裝品牌迅速躥起，先是星星之火，很快變成燎原之勢，相繼涌現出杉杉、雅戈爾、柒牌、羅蒙、莊吉等一系列本土知名品牌。以福建晉江為例，擁有品牌的紡織服裝企業一度達到3300多家，從業人數超20萬人，年產值達285億元，其中有3家企業榮登中國服裝行業百強之列，5個品牌入選"中國500個最具價值品牌"。 　　

　　"但是，我們與國外發達國家的服裝品牌相比，差距還很大。"羅蒙集團總裁盛靜生道出了中國服裝品牌的隱憂。"以羅蒙為例，盡管羅蒙一年出口西服500萬件，在國內也是名列前茅的，但自有品牌服裝出口到美國僅有幾千件。"盛靜生認為，差距的關鍵在于國內服裝品牌設計開發的落后。

　　目前我國絕大多數服裝企業，只是將設計視為巨大生產機器上的附屬功能，發展受到生產型成本的制約，加上長期以來我國高層次服裝設計人才嚴重匱乏，使得服裝設計遠遠滯后于加工制造，這也造成了我國紡織服裝產業自有品牌產品出口大而不強的原因。　 　　

　　文章開頭那個故事中，在新西蘭買到的"Made in China"，賣主是誰我們不得而知，但肯定不是中國服裝出口商，而是掌握著最終話語權的歐美服裝進口商們。從這個意義上講，具有浩浩蕩蕩2000萬之眾從業人口的中國紡織服裝業，不過是這些國際服裝大佬們的"打工仔"。如果說，做OEM，搞貼牌加工，能夠在短時間內解決就業人口，使中國一躍而成為服裝大國，那么，這樣做卻不會使中國成為服裝強國，更不會成為世界經濟強國。